Почему УЗО нельзя проверять батарейкой и магнитом. Что станет с УЗО?
Многие знают, что отличить "электронные" УЗО от "механики" и тип "АС" от "А" можно при помощи батарейки и магнита. Но так ли эффективны, а главное - безобидны такие тесты? Для начала, немного углубимся в теорию.
Каждому электрику известно, что УЗО бывают типа "АС" и "А" по типу дифференциального отключающего тока, а также "механические" и "электронные", по конструкции. Но как их отличить? Делюсь своим мнением по этому поводу.
Поскольку защиту от сверхтока я тут не рассматриваю, всё, что будет сказано в этой статье про УЗО (ВДТ), в равной мере относится и к дифференциальному автомату (АВДТ).
Итак, УЗО (или ВДТ, а точнее, автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током без встроенной защиты от сверхтока, если кому-то так проще говорить)) может быть двух видов по конструкции -
Если кому-то нужна терминология, а не суть, переходите на ГОСТ IEC 61008-1-2020, действующий с 1 марта этого года. Там официально расписано всё, что вы должны знать про УЗО.Я же не переписываю ГОСТы, а рассказываю своими словами.
Главное отличие этих УЗО - в принципе действия и конструкции. Но пользователю на это наплевать. Пользователю нужно, чтобы УЗО обеспечивало нужную функцию. А главная функция УЗО - выключать нагрузку (обесточивать линию), если величина дифференциального тока (его ещё неверно называют током утечки) превышает номинальный дифференциальный отключающий ток УЗО.
Электроника или механика?
Суть в том, что от конструкции зависит - будет работать УЗО при пропадании питания или нет? Бывают такие аварии в электропроводке (например, обрыв нуля), когда дифференциальный ток возможен, и может быть смертелен.
Так вот. При таких инцидентах электронное УЗО будет мертвым куском проводящего пластика. А механическое УЗО как ни в чем не бывало исполнит своё предназначение - при опасном дифференциальном токе отключит линию.
Подробно об этом я писал на Дзене в статье Как работают электронные и механические УЗО при обрыве нуля и фазы? Поэтому рассусоливать тут не буду, вернёмся к тем статьи.
А или АС?
Ребята, давайте не будем путать! В данном случае "А" - это не характеристика отключения автомата (как В, С, D). А "АС" - это переменный ток.
Согласно приведенному ГОСТу,
Если вы продолжаете читать дальше, предполагаю, что вам известно, когда какой тип УЗО нужно ставить и почему.
Как отличить тип УЗО "А" от "АС"
Проще всего это сделать, взглянув на переднюю часть устройства.
Обозначается тип при помощи значка:
Вот как производитель выполняет это требование ГОСТ:
Это самый простой и надежный способ.
Но это не точно. Только ленивый не видел видео Дмитрия (канал Заметки Электрика), в котором он разоблачает грандиозный подлог фирмы EKF, которая продавала УЗО типа АС под маркировкой "А". Видео стало вирусным:
А ведь отличие типов по цене очень даже существенное!
Тест батарейкой
В интернетах много информации, что тип А от АС, а механику от электроники можно легко отличить, если использовать батарейку. Конечно, это относится только к механическим УЗО - электронике при отсутствии питания никакая батарейка не поможет.
Механика "А" должна сработать при любой полярности диф.тока через фазный полюс:
И при такой же проверке через нейтральный полюс:
Ключевое слово - ДОЛЖНА!
А что же с популярным типом "АС"? По идее, он может сработать при одной любой полярности. Ведь одного полупериода синуса 50 Гц вполне хватит, чтобы выполнить требования ГОСТ. Я это доказал, начертив и рассмотрев внутреннюю электрическую схему электронного УЗО.
Так вот, часто встречаются советы, что батарейка будет работать только в одной полярности (но так же на любом полюсе), и так можно узнать, что УЗО типа "АС". До некоторого времени это может и работало.
Но сейчас выясняется, что УЗО типа АС уже имеют такую внутреннюю схему, что могут (но не должны) срабатывать от обеих полярностей диф.тока!
Поэтому тест с батарейкой не всегда может показать тип "А".
Например, УЗО от Хагера и ИЕК тип АС срабатывают и от постоянного тока. Но функция не гарантируется, хоть и срабатывает. То есть, ток срабатывания не гарантирован. Итак,
То есть определение типа УЗО при помощи батарейки вещь ненадёжная.
Почему УЗО нельзя проверять батарейкой
Можно с уверенностью сказать, что если сработка только по одной полярности - то это точно АС. Если сработка по двум полярностям, то это может быть как А, так и АС.
Но я не рекомендую использовать этот способ из-за возможных последствий, связанных с пропусканием постоянного тока через одну из обмоток трансформатора.
При проверке батарейкой ток может достигнуть таких значений, что диф.трансформатор изменит свою намагниченность, и номинальный отключающий диф.ток изменит свое значение в непредсказуемой степени, как правило – в бОльшую сторону.
А ведь при производстве диф.трансформатор калибруют магнитным полем, и такая проверка эту калибровку сбивает!
Кроме того, в случае утечки с постоянной составляющей (например, если сгорит один из диодов в выпрямительном мосту БП компьютера или лампочки), для АС может произойти непоправимое: его ном.откл.диф.ток увеличится, а это очень опасно и непредсказуемо.
То есть, произойдет то же самое, что и при проверке батарейкой.
Видео
Если хочется узнать подробнее про типы "А" и "АС" - предлагаю интересное видео:
Электроника или механика? Тест магнитом
Коротко: есть версия, что механика при подносе магнита к корпусу обесточенного УЗО срабатывает, электроника - нет.
Этот тест надежно не работает. И я его НЕ РЕКОМЕНДУЮ. Причины такие.
1. Многие производители сейчас делают экраны внутри корпуса, которые не дают действовать магниту. Причина - повышение помехоустойчивости. На некоторых бюджетных УЗО, где дифференциальный трансформатор не экранирован, этот фокус прокатывает. Например, вот устройство УЗО, фото из моей статьи Как устроено УЗО и диф изнутри:
2. Магнит может быть очень слабым, и не понятно - то ли экран, то ли не туда приложил, то ли УЗО электронное...
3. Магнит может быть очень сильным. Тогда УЗО сработает в последний раз...
Выводы
По итогам статьи могу сказать, что при помощи теста батарейкой можно сказать точно, какой конструкции УЗО - механика или электроника.
Но определить без специального оборудования тип тока утечки в домашних условиях невозможно.
Если у вас другое мнение, прошу в комментарии, для меня вопрос полностью не закрыт.
Особенно буду рад комментарию, когда вы проведёте эксперимент: измерите ном.откл.диф.ток, затем проверите УЗО батарейкой или магнитом, и затем измерите этот ток ещё раз.